Цепи

Велосипедная цепь (англ. bicycle chain) — часть трансмиссии. Предназначена для передачи крутящего момента с ведущей звездочки велосипеда на ведомую.

Классификация

Все велосипедные цепи имеют одинаковый шаг: 2 звена = 25,4 мм (1 дюйм)

Для дорожных велосипедов (односкоростных или с планетарной втулкой)
Для многоскоростных (обозначаются по количест...

Классификация

Все велосипедные цепи имеют одинаковый шаг: 2 звена = 25,4 мм (1 дюйм)

Для дорожных велосипедов (односкоростных или с планетарной втулкой)
Для многоскоростных (обозначаются по количеству ведомых звезд, различаются шириной)
- 5-6
- 7-8
- 9-10
- 11
Усиленные. Применяются редко, по ширине превосходят даже односкоростную цепь. Советская цепь ПР-12,7-18,2, применявшаяся на мопедах “Карпаты”, “Дельта”, “Верховина”, может быть зачастую установлена в качестве усиленной цепи на велосипед, спроектированный под широкие цепи, так как по шагу равна велосипедной. Паспортная ширина по роликам 7.75 мм соответствует чуть менее чем 20/64", то есть цепь будет несколько болтаться.

В дюймовой шкале это будет выглядеть так (в скобках приведём к общему знаменателю для наглядности):

3/16" (12/64"): музейный экспонат, имеет удвоенный шаг (всего одно звено на дюйм).
3/16" (12/64"): усиленная, обычный шаг. Применяется там же, где 5/32", но вроде бы легче заказать из-за рубежа, чем 5/32". По магазинам искать почти бесполезно.
5/32" (10/64"): усиленная, можно увидеть на трайках и грузовелах. Когда-то ставились на особо понтовые BMX, если не врёт память. Обычно заменяется на 3/16" из-за проблем с поисками.
1/8" (8/64"): классический сингл. Осторожнее с продавцами, из-за моды собирать синглы на более узких цепях они могут продать вам не то. Если не вечен, то близок к тому (большая передняя звезда тоже способствует умеренному натягу).
3/32" (6/64"): классический многоскоростник. Все эти ашановские семёрки и прочая, прочая, прочая. Первый размер, с которого начинается цепь как расходный материал (особенно при переднем переклюке). На вышеупомянутом сингле, особенно с большой передней, живут подольше.
всякие 5/64" и ниже, с которых начинается разброд и шатание по стандартам производителей. Экономить начинают даже на толщине металла, из-за чего одинаковый "дюймаж" может быть рассчитан на разную ширину зуба. Этот пункт и далее пусть расписывают более знакомые с темой.

Эксплуатация

Смазка

Подробней - см. Смазочные материалы

Существует огромное количество взглядов на то, как следует ухаживать за цепью. Пожалуй, только один постулат присутствует во всех методиках — цепь постоянно должна быть смазана. В зависимости от условий и предпочтений можно успешно использовать любую техническую смазку, главное, чтобы она имела способность проникать внутрь роликов. С внешней поверхности цепи смазку рекомендуется удалять во избежание налипания дорожной грязи. Машинное масло удобно наносить с помощью медицинского шприца или флакончика-дозатора из-под капель, отдельно капая на каждый ролик. Используется также сплошная поливка цепи из масленки, с последующим удалением излишков масла ветошью. Наилучший результат даёт полное погружение цепи после очистки в разогретое (будьте внимательны - выше 75°C многие сорта уже разлагаются с потерей смазывающих свойств) масло.

К наиболее популярным смазочным материалам относятся:

Любые минеральные и синтетические машинные масла
Жидкие смазки на основе силикона
TF-2 (аэрозоль с порошком политетрафторэтилена, в просторечии «тефлонка»)

WD40, вопреки сформировавшемуся мнению, никакая не смазка, а средство для очистки от всевозможных загрязнений и размачивания сросшихся соединений. Агрессивная аэрозоль сложного состава (по некоторым сведениям — раствор парафинов в уайт-спирите). Иногда по незнанию используется в качестве смазки (когда всё, что можно, разъест, конечно, соединение становится подвижнее!), но лучше так не делать. Дело в том, что WD снимает с металла всё начисто — как грязь, так и остатки былой смазки, и всякие там оксидные плёнки, оставляя голый металл ничем не защищённым и оттого сильнее, чем до процедуры "смазывания", подверженным коррозии. Для чистки цепи (с обязательной последующей смазкой) подходит отлично.

Чистка

Успешно используются противоположные методики: от ежедневной чистки до полного от нее отказа, а также промежуточные варианты. Тщательная чистка цепи увеличивает её ресурс, однако требует существенного времени и дополнительных расходов.

В качестве жидкости для промывки используются: бензин, керосин, уайт-спирит, растворы бытовых моющих средств (обычно «Фейри»). Специальные составы используются редко, в виду их неоправданно высокой стоимости.

Для частого снятия цепи удобно использовать так называемый замо́к цепи.

Существуют специальные устройства (машинка для чистки цепи), позволяющие промыть цепь в моющем растворе не снимая её с велосипеда.

Замена цепи

Эксплуатационный износ трущихся поверхностей внутри цепи приводит, из-за суммирования люфтов в каждом сочленении, к увеличению её общей длины. Изношенную цепь в обиходе называют «растянутой», что создаёт ошибочное мнение относительно причин удлинения. Предельно допустимым считается удлинение в 1% — то есть, при увеличении общей длины цепи примерно из ста звеньев на 12—13 миллиметров (1 звено), её пора заменить.

Чрезмерно растянутая цепь вызывает повышенный износ других элементов трансмиссии (ведущих и, особенно, ведомых звёзд, роликов заднего переключателя) и нечёткое переключение передач, а потом и начинает проскакивать под нагрузкой. Также будет проскакивать новая цепь, установленная на уже изношенные звездочки (это касается, в основном, многоскоростных велосипедов — синглспиды имеют больший запас прочности и менее чувствительны к износу цепи).

Способы определения степени износа цепи:

Зацепление настолько ухудшилось, что цепь начала проскакивать, и тогда она просто заменяется. Самый простой способ, но, как правило, цепь к этому моменту уже слишком растянута, и, с большой долей вероятности, потребуется замена и остальных составляющих трансмиссии.
Износ определяется измерителем цепи (калибром). Когда измеренное растяжение достигнет 1%, цепь заменяется на новую. У данного способа есть недостаток: новая цепь какое-то время «прикатывается» к несколько изношенным звёздам.
Можно измерять растяжение простой линейкой, растянув цепь руками, или же, снятую и разомкнутую, подвесив вертикально, с грузом на нижнем конце. Тогда, если расстояние между 1-й и 25-й осью составляет:
- - 304,8 - новая цепь.
  - от 304,8 до 306,2 мм - цепь в норме.
  - от 306,2 до 307,0 мм - цепь изношена, необходима замена во избежание износа звёздочек.
  - 307,0 мм и более - цепь сильно изношена, кассета и система наверняка тоже.

Замена цепей «по кругу»:

Приобретается N цепей (обычно N=3). После 300—500 км устанавливается вторая цепь. Ещё после 300—500 км — третья, ещё после 300—500 км опять первая, потом вторая и т.д. Поскольку износ в зависимости от условий эксплуатации неодинаков (езда зимой, грязь заметно увеличивают износ), то более резонно устанавливать при очередной ротации самую короткую из этих N цепей. Такая стратегия позволяет максимально снизить затраты. Элементы трансмиссии изнашиваются постепенно, и меняются только после того, как будут «растянуты» все N цепей. Для быстрой замены очень удобно пользоваться замочками для цепи.